Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Чтобы знать — как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля — не нужно быть профессиональным мотористом с многолетним опытом. Всего за каких-то 5-10 минут времени, прочитав только эту статью, вы сможете грамотно оценить состояние силового агрегата с довольно приличной точностью. Это позволит вам либо уберечься от покупки явного хлама, либо навязать продавцу выгодный для вас торг, предъявив целый ряд обоснованных аргументов, опровергнуть которые он не сможет.

Как обычно проверяют двигатель без подготовки

На эту картину можно вечно смотреть с умилением. Покупатель робко просит владельца открыть капот, после чего-либо утыкается туда с умным видом лица, либо параноидально заглядывает со всех сторон, пытаясь увидеть там какой-то подвох. При этом, ничего конкретное не проверяется, поскольку такой покупатель не знает — где это конкретное искать, и по каким критериям его оценивать.

Встречаются и такие покупатели, которые под капот не заглядывают вовсе. Либо заглядывают туда ради приличия, что ли. Открыли капот — посмотрели — двигатель имеется, ну и слава богу. Такая проверка двигателя самая выгодная для недобросовестных продавцов, которые бесстыдно решили впарить автомобиль с подуставшим мотором по цене почти нового.

Есть и такие покупатели, которые пытаются оценить состояние двигателя в процессе тест-драйва. И надо сказать, что этот способ не является бесполезным. Особенно, если есть хоть какой-нибудь опыт вождения автомобиля. То есть, имеется понимание, как мотор должен работать на ходу.

Как думаете, есть еще более плохие и малоинформативные способы проверки двигателя автомобиля при покупке? Вы не ошиблись, если подумали, что есть. Автору этой статьи лично приходилось продавать автомобиль, двигатель которого не то, что не посмотрели, а даже и тест-драйв не проводили. Но это, скорее, редкое исключение. Машина была дешевая, и внешне убитая (все целое и на ходу, но уставшее от жизни), из чего было понятно, что ушатанный двигатель такой картины уже не испортит сколько-нибудь значительно.

Что получается в итоге? Не подготовившись к проверке двигателя, у вас есть очень большие шансы прикупить машину, которая, не успеете вы и от продавца толком отъехать, уже “попросит денег”. Даже если в первое время будет все нормально, то это не значит, что вы заплатили столько, сколько автомобиль, двигатель которого является самой дорогой деталью, стоил на самом деле.

А вот надлежащим образом подготовившись — вооружившись информацией из этой статьи — вы и выглядеть глупо не будете, и время зря не потеряете, и продавцу не дадите поумничать, кота в мешке не купите, да еще и денег домой сэкономленных привезете.

Подготовка к проверке двигателя

Под подготовкой к правильной проверке двигателя подразумевается список вещей, которые надо бы иметь с собой при осмотре автомобиля. Сразу же отметим, что ехать на смотрины с пустыми руками, надеясь на продавца — это ошибка. Поверьте, практически все автовладельцы продают абсолютно пустой автомобиль, в багажнике которого не то, что отвертки или свечного ключа, ветоши чистой не найдется.

А проверка двигателя “голыми руками”, даже если ее выполняет взятый с собой опытный друг механик, не может считаться полноценной. С другой стороны, слишком параноидально относиться к этой процедуре тоже не стоит. Вот взять хотя бы совет — вскрывать клапанную крышку, дабы наглядно оценить состояние деталей газораспределительного механизма. Такая дотошность, может быть, и полезна, но (по мнению автора) излишняя.

Взять с собой желательно вот что:

1. Чистую ветошь.
2. Пару отверток (или универсальную одну).
3. Свечной ключ.
4. Набор ходовых рожковых ключей.
5. Компрессометр.
6. Мультиметр.
7. Распечатанный на бумаге или скопированный в смартфон краткий перечень мероприятий, представленный ниже.

В принципе, больше ничего брать с собой нет особой надобности. Этого набора вещей сполна хватит для того, чтобы проверить двигатель почти что “с ног до головы”. Отдельно стоит отметить седьмой пункт списка, а именно — взятый с собою перечень мероприятий. Поверьте, это самое главное. Покупка автомобиля, если вы не занимаетесь этим ежедневно, процедура эмоциональная. А значит забыть в процессе осмотра что-либо важное — как два пальца об асфальт.

Краткий перечень мероприятий

Собственно, тянуть не будем — вот он:

Для более или менее опытного автолюбителя уже этого списка сполна хватит для того, чтобы грамотно и максимально полноценно проверить двигатель перед покупкой автомобиля. Если же вам все еще непонятно, что именно надо делать, открыв капот, приглашаем дальше.

Внешний осмотр подкапотного пространства

В принципе, это делают почти все осматривающие автомобиль перед покупкой. Хоть и немного топорно, в основном. Просто смотреть с умным видом — мало. Желательно также знать, на что именно обращать внимание, и на основании чего делать выводы. На этом этапе немаловажным фактором является диалог с текущим владельцем, по ответам которого можно сделать кое-какие выводы, “не запачкав руки”.

А чтобы диалог был конструктивным, задать можно такие вопросы:

• Какие работы проводились с мотором недавно?
• Были ли серьезные поломки?
• Когда последний раз менялись расходники?
• Требует ли мотор денежных вложений?

Практически бесполезной тратой времени будут попытки выяснить, сколько топлива жрет мотор, насколько аккуратно его эксплуатировали, почему он такой грязный или зачем его помыли перед продажей. По ответам же на вопросы из списка вы уже на начальном этапе сможете определить сразу две вещи. Во-первых, реальный ли перед вами владелец, или перекупщик, не знающий толком о машине ничего полезного; во-вторых, если владелец реальный, то насколько тщательно он подходил к эксплуатации.

Кроме того, получив ответы на свои вопросы, вы сможете проверить правдивость некоторых из них в процессе дальнейшей проверки двигателя. То есть, вы без проблем определите, честный ли перед вами продавец, или же не стоит верить ни единому его слову.

Но вернемся к визуальному осмотру. Сначала, по традиции невесть откуда взявшейся, ищем подтеки рабочих жидкостей — моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Если двигатель сверкает чистотой, и на нем нет ни единого подтека, оставляем этот момент, и идем дальше.

Бессмысленно пытаться выяснить, почему мотор такой чистый. То, что его помыли перед продажей, дабы скрыть дефекты — это еще бабка надвое сказала. Это раз. А два — даже если это так, спрашивать об этом у продавца бесполезно. Гораздо более верный способ узнать истинное положение дел на этот счет описан ниже. Не пропустите.

Если же двигатель грязный, то по следам рабочих жидкостей уже можно в общих чертах сложить некую оценку его состояния. И здесь стоит сказать, что слегка грязный мотор — это не всегда приговор. Текут они все после пробега чуть ли не в 100 тысяч километров. Конечно же, если вы рассматриваете к покупке автомобиль, в пункте о пробеге которого указана цифра меньше сотки, то тогда потеки масла — это серьезное основание отказаться от покупки. Да и от дальнейшей проверки двигателя вообще.

Следующий шаг — проверка комплектации и поиск следов недавнего ремонта. Последнее видно по элементам, оттенок которых резко отличается от общей картины. Если такое нашлось под капотом, спросите об этом продавца. Вам в копилку упадет еще парочка интересных фактов о машине, которую вы будете проверять дальше и, возможно, купите. Что же касается комплектации, то без опыта проверить ее немного сложно. И все же, обратите внимание на то, что выглядит как нечто “не в своей тарелке”, либо вообще отсутствует там, где явно должно что-то быть. Опять же, спросите у продавца. Если перед вами владелец, а не перекупщик, он расскажет вам очередную прохладную “историю болезни”.

Есть на этапе внешнего осмотра двигателя еще один шаг, который по ряду причин почти всегда пропускается. Речь идет об осмотре нижней части силового агрегата. Пропускают этот шаг потому, что нет рядом эстакады, смотровой ямы или подъемника. Однако посмотреть на низ двигателя стоит всегда — там особо хорошо видны всеми любимые следы масла, а также могут всплыть серьезные механические повреждения.

Исходя из последнего момента, ловите простой, но реально полезный совет. Договариваясь о встрече с продавцом автомобиля, постарайтесь выбрать такое место, где будет возможность заглянуть на потенциальную покупку снизу. Полезно это не только в плане проверки двигателя. Там еще и ходовую можно подергать, и гниль на днище порассматривать, и так далее. Кроме того, если владелец будет отговаривать от встречи в таком месте, приводя серьезные, по его мнению, причины, дважды подумайте, продолжать ли искать машину в этом направлении.

Запуск двигателя и проверка работы на холостых оборотах

Для тех автолюбителей, которые поопытнее, этот шаг может показаться не очень своевременным. А как же компрессия, свечи, масляный щуп и так далее? Тем не менее, приступать к детальной проверке двигателя автомобиля до того, как он будет хотя бы один раз запущен, довольно глупо. Вполне может оказаться, что на дальнейшую проверку не стоит тратить время, так, как и без этого понятно, что перед вами ведро с гайками.

Собственно, первый запуск двигателя доверьте хозяину автомобиля, а сами оставайтесь рядом с двигателем. Внимание стоит обратить на следующие моменты:

• Как отрабатывает запуск стартер. Крутить он должен бодро и без рывков. Если стартер работает вяло, возможно, он не в лучшем техническом состоянии, либо вам продают машину с отжившим свое аккумулятором. Если стартер, вроде бы, крутит бодро, но “запинается” (работает с явными рывками), то, скорее всего, он берет на себя слишком много тока. Опять же, не исключаем критический износ АКБ или, что еще хуже, подклинивание в самом моторе.
• С какого раза запустился двигатель. Что прогретый, что холодный — исправный мотор запускается безотказно с первой попытки. Если нет, то возможны проблемы с искрообразованием или системой питания. Кстати, двигатель может неуверенно запускаться из-за того, что владелец экономит на топливе, заправляя всякую дрянь, которая просто плохо горит.
• Есть ли прогревочные обороты. Когда двигатель еще холодный, после старта он должен работать на немного повышенных оборотах. После незначительного прогрева обороты должны снизиться и стабилизироваться.
• Как работает на холостых прогретый мотор. Оценить надо стабильность работы и звук. Если обороты плавают, двигатель пытается заглохнуть, или же, наоборот, газует сам по себе — есть явные проблемы с системой питания. Звук мотора должен быть ровным и без посторонних шумов. Если вы смотрите бензиновый двигатель, а он работает, как дизельный — на лицо износ гидрокомпенсаторов в газораспределительном механизме. Различные металлические звуки, стуки, клацанье, лязг — это все признаки убитого мотора, смотреть дальше который смысла особого нет.
• Что вылетает из выхлопной трубы. По характеру и цвету выхлопа можно многое сказать о двигателе. Причем, этот “индикатор” является настолько информативным, что его стоит рассмотреть отдельно, и немножко подробнее.

Про выхлоп

Собственно, вы можете увидеть одну из четырех возможных картин:

1. Из выхлопной трубы не вылетает ничего.
2. Из трубы идет белый дымок.
3. Дым синего цвета.
4. Дым черного цвета.

Сие означает следующее. Если двигатель не дымит вообще, то это хороший двигатель. Очень даже возможно, что при дальнейшей проверке вы не обнаружите ничего криминального. Белый дымок, который на самом деле является паром, тоже ни о чем серьезном не говорит, если его немного. Если же белый пар валит клубами, а на улице сухая и теплая погода, есть вероятность того, что в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость. Устранение этой проблемы обойдется недешево, так что — либо торгуйтесь, либо уходите.

Дым синего цвета из выхлопной трубы — это признак сгорающего в цилиндрах моторного масла. Причин может быть сколько угодно много. Кольца, поршни, износ цилиндров, грязные клапаны, изношенные маслосъемные колпачки, слабые пружины клапанов и так далее. Проблема чревата повышенным жором масла и другими неприятностями в виде езды “на сухую”, потери мощности, ускоренного износа деталей, дикого расхода топлива и так далее.

Если же дым из выхлопной валит черный, то это явный признак того, что в камеры сгорания подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Приятного и здесь мало, как минимум, потому, что вы рискуете приобрести слишком прожорливую машину.

Кстати, не забыли взять на смотрины свечной ключ? По состоянию свечей можно подтвердить один из поставленных выше диагнозов. По крайней мере, плохое топливо, жор масла или перелив топлива на свечах видно невооруженным глазом. Об этом найдете информацию ниже.

Генератор

Не торопитесь глушить мотор, и приступать к дальнейшей проверке. Пока он работает, можно оценить, как справляется со своими функциями генератор. Именно для этих целей вы берете с собой на смотрины мультиметр. Еще до первого запуска двигателя его необходимо включить в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 вольт, и подсоединить к клеммам аккумуляторной батареи.

Проверка работы генератора осуществляется по следующему принципу:

1. Двигатель работает на холостом ходу, а все потребители выключены. В таком режиме подключенный к АКБ мультиметр должен показывать напряжение в диапазоне от 14,3 В до 14,8 В. Идеальным показателем можете считать напряжение 14,5 В.
2. При тех же условиях напряжение меньше 14,3 В. Это свидетельствует о том, что генератор работает плохо. То есть, аккумулятор он заряжать нормально не сможет. К слову, “виноватым” может быть не сам генератор, а реле-регулятор напряжения — устройство, которое независимо от оборотов двигателя и включенной нагрузки регулирует напряжение в бортовой сети автомобиля.
3. При тех же условиях напряжение выше 14,8 В. Собственно говоря, по мнению автора, 14,8 вольт — это тоже много. Уже такое напряжение приводит к тому, что аккумуляторная батарея быстро “закипает”, из нее рекой льется электролит, она перегревается, презаряжается и, соответственно, долго не служит. Как правило, проблема эта не страшная в плане затрат на ремонт. Если напряжение высокое, то, скорее всего, “виноват” не генератор, а реле-регулятор напряжения. Стоит он сравнительно недорого.
4. Двигатель работает, но теперь включены все потребители. Особенно касается мощных потребителей, к которым относятся фары головного света, кондиционер, печка и так далее. Так вот, когда все это включается, напряжение в бортовой сети не должно падать ниже 13,8 В. Если же мультиметр показывает сильное падение напряжения, генератор со своими функциями не справляется.

На многих машинах последний пункт проверяется не на холостом ходу, а при оборотах двигателя в районе хотя бы 2000 оборотов. Хотя бывают и такие, у которых и без нагрузки генератор на холостых оборотах двигателя не вытягивает, из-за чего напряжение постоянно низкое. Так быть не должно. Даже 900 оборотов в минуту должно хватать для того, чтобы обеспечить работу основных систем и зарядку аккумулятора.

Моторное масло

После описанных выше проверок двигатель можно пока что останавливать. Первым делом приступаем к проверке моторного масла. Причем, начинаем не со щупа, как обычно поступают, а с масляной пробки (это куда масло заливается). Так вот, пробку надо открутить, и посмотреть на ее внутреннюю сторону. Самое плохое, что можно там обнаружить, это светлый налет или пену. В исправном двигателе ничего такого на крышке быть не должно. Вероятнее всего, над мотором в последнее время часто “издевались”, давили тапок в пол и перегревали. Такое довольно часто наблюдается, ведь автомобиль, который собираются продавать, уже не жалко, и его можно “помучить”.

Закручиваем крышку на свое место, и вынимаем масляный щуп. Если двигатель до этого постоял без работы минут пять, то уже можно проверять уровень масла по меткам на щупе. Если масла маловато, спрашиваем у продавца, почему это так. Если масло “не дотягивается” до нижней метки, проверку двигателя можно прекращать. Он либо дико жрет масло, либо владелец за ним не ухаживал, что еще хуже.

Помимо уровня масла важно оценить его цвет. Но до этого обратите внимание на то, нет ли на щупе пенистых образований, похожих на те, что вы видели на обратной стороне масляной пробки. В нормальном моторе ничего такого быть не должно. Чтобы оценить цвет масла правильно, понадобится белая салфетка или такого же цвета ветошь. Если вытереть о нее масляный щуп, то легко будет увидеть реальный оттенок самого масла. Если на салфетке остаются черные следы, в моторе находится так называемая отработка, смазывающие свойства которой не лучше, чем у воды (это, конечно же, преувеличение, но тем не менее).

Антифриз

Если подтеков охлаждающей жидкости вы нигде не обнаружили при визуальном осмотре, оцените ее уровень в расширительном бачке. Ничего страшного, если он находится между метками. Если же антифриза меньше, чем положено по нижней метке, на лицо утечка. Причем, утекать жидкость может туда, где этого не видно, например, в цилиндры двигателя или в салоне из радиатора печки.

Если антифриз уходит в цилиндры, испаряясь там от высоких температур, вы наверняка об этом уже знаете, если обратили внимание на обильный белый “дымок” из выхлопной трубы ранее. Утечку охлаждающей жидкости в районе радиатора печки увидеть без разборки салона невозможно, а вот унюхать, включив печку на максимальную мощность обогрева — вполне реально.

Помимо уровня антифриза важно заценить его цвет. Он может быть каким угодно — зеленым, красным, синим — но никак не черным. Кроме того, любая охлаждающая жидкость — прозрачна. Если это не так, то она, скорее всего, где-то в недрах двигателя смешивается с маслом. Кстати, пены в расширительном бачке с антифризом тоже быть не должно.

Не поленитесь открутить крышку расширительного бачка, и внимательно посмотреть на поверхность антифриза. Если там “плавают” непонятные мелкие частички и прочий мусор, возможно, текущий владелец не побрезговал воспользоваться так называемым герметиком для системы охлаждения. Вещь эта весьма эффективная. Течи прекращаются. Однако герметик зачастую закупоривает не только дыры, но и важные каналы, по которым антифриз циркулирует по системе.

Ремень ГРМ

Это самый простой, но очень важный пункт правильной проверки двигателя перед покупкой автомобиля. Ремень ГРМ должен быть, в первую очередь, целым. Без трещин и других видимых невооруженным глазом дефектов. Также стоит проверить, достаточно ли он натянут, и натянут ли вообще.

Свечи зажигания и компрессия

Свечи зажигания находятся в “самом эпицентре событий”, а потому по их внешнему виду можно многое узнать про рассматриваемый мотор:

• В исправном моторе электроды свечей имеют кирпичный оттенок, и на них нету нагара, черноты или слоя сажи.
• Если свечи ярко красные или желтые, то это первичный признак использования некачественного топлива.
• Черные свечи без видимого налета свидетельствуют о переобогащенной топливовоздушной смеси. То есть, о проблемах с системой питания. Если свечи “мокрые” или, опять же, черные, то это также может говорить о пропусках зажигания. Как правило, выявляется это во время первого запуска — мотор троит.
• Сажа на свечах, которая отложилась на электродах в виде толстого слоя — это признак того, что в цилиндры попадает моторное масло.

После проверки свечей не торопитесь вворачивать их обратно. Еще же компрессию можно проверить, если под рукой есть компрессометр. Как это делается правильно — отдельная тема. Здесь описывать не будем.

Отдельно отметим, что показатели компрессометра — это далеко не гарантия достаточной компрессии в цилиндрах проверяемого двигателя. Бывает и такое, когда прибор показывает нормальное давление, а когда двигатель работает, реальная компрессия в камерах сгорания намного меньшая. Происходит такое потому, что в момент воспламенения и расширения топлива самопроизвольно открываются клапаны, и часть энергии покидает камеру сгорания, а на поршни давят только ее остатки.

Проверка на ходу

Если все вышеописанное не помогло вам выявить серьезные проблемы, остается только посмотреть на работу двигателя на ходу. Здесь, конечно, многое зависит от того, есть ли у вас хоть какой-нибудь опыт езды на машинах. Но, если мотор плохо тянет, автомобиль тухло разгоняется, кашляет, клацает, дергается и так далее — даже начинающий водитель поймет, что так быть не должно.

Источник https://automehanika.net/article-451-kak-pravilno-proverit-dvigatel-pri-pokupke-avtomobilya.html